ロック魂を注入！LOUD GARDEN（ラウドガーデン）が提案するスパイス効いた服作りとは。

4年前の2012年6月9日に、クリエイティブディレクターの岡田亮二さんによって外苑西通り沿いにオープンしたテーラーが、今回紹介するLOUD GARDEN（以下ラウドガーデン）。

オープンした日にちからもわかるように、岡田さんはロックが好きなのだ。

そんな世界観をところどころに反映させたウィンドウや店内のディスプレイは、アバンギャルドなテーラーという言葉がよく似合う。地元に住んでいるお客さんも当初はレコード屋さんと勘違いする方も多かったとか。

最近のテーラーは路面店ではなくビルの上の階にある場合が多く、たいていは予約制。お客さんが来店したときに店舗になり、通常は仕事場として工房になっている。

ラウドガーデンが路面店にこだわる理由は、これまでのテーラーとは異なり、提案型のテーラーだからだ。つまり春夏と秋冬の年2回、コレクションブランドのように新作を発表する。新作と言っても既製品ではなくオーダーメイドの服だ。たとえばシーズンごとに新作10型（コート、スーツ、ジャケットなどの重衣料）ほどを岡田さん自らがデザインし、すべてサンプルを作る。

そのサンプルをウィンドウディスプレイしたり、店内でトルソーに飾ったりするのだ。

新作のお知らせは、ダイレクトメールや、年4回郵送しているイラスト入りのカタログ（A4サイズの二つ折り）で知らせているのだ。このカタログのテキストも岡田さんが担当。できる限り自分の世界観を妥協しないで表現しようとしているのだ。

ラウドガーデンの近くには住宅街も多く地域密着型なところがある。そのため地元のリピーターが多いのだが、路面店のため、ふらりと新規のお客さんが入ってくることもあるという。そのため、テーラーでは珍しく予約制ではない。どちらかというとテーラーと普通のブティック的な要素を兼ねている感じである。

ウエスト中心部の生地の切り替え、首元と裾のカッティングが英国国旗を彷彿とさせるデザイン。

先ほどラウドガーデンらしい遊び心といったのは、たとえばポケットや服地の切り替えを中心に向けることで、“ユニオンジャック”に似せたデザインを取り入れるなど、どこかにロックテイストを反映させているのだ。

ちなみに以前、岡田さんは英国王室御用達（ロイヤルワラント）のGieves＆Hawkes（ギーブス＆ホークス）の日本での企画をやっていたこともあり、現在でもイギリスのスーツがデザインのベースだ。

一見するとアバンギャルドにも映るが、伝統的な縫製やカッティングからは外れていない。ディテールでは、シングルブレストのピークドラペルやカッタウェイフロント、直線を生かしたシルエットなどを反映させている。

「1990年頃にアメリカのヴィンテージウエアが好きで古着屋で働いていた時期がありました。当時は紺ブレ（ネイビーのブレザー）ブームということもあり、ブレザーやツイードといったイギリス源流の古着にも触れる機会がありました。大学生のときに音楽が好きだったので、ラウドガーデンで提案しているモデルも、クラシックなブリティッシュスタイルとロックのテイストがミックスしているのだと思います」と岡田さん。

ビスポーク靴職人 厚井康宏さん

ラウドガーデンのユニークなところはデザインだけではない。オープン当初考えていたことは、若い職人の才能が競い合うような空間にしたかったそうだ。

取材当日もエスモードジャポンの若いデザイナー志望の方のワンピースが飾られていた。また、ビスポーク靴職人の厚井康宏さんの受注会（隔週金曜日）とリペアを行っていた。ビスポークシューズ（仮縫い付き、フルハンドメイド）19万円＋税～。ともにオーダーメイドでの受注なのだが、若いデザイナーや職人にもチャンスを与えている場所になっているのだ。

その背景には以前の職場で運よく自らデザインした作品を、Pitti Immagine Uomo（ピッティ・イマジネ・ウオモ）に出展できたという経緯がある。だから若い人にもチャンスを！なのである。ただし1アイテム1アーティストと決めているそうだ。

「僕自身が音楽好きということもあり、普通のテーラーとは少し違うお客様が多いかもしれません。僕もそうですが、お客さんもスーツをオーダーするプロセスを楽しんでいる感じがします。お互いに、ああしよう！こうしよう！とか意見を出し合って、まるでジャムセッションのようです（笑）。もちろん普通のビジネススーツをオーダーされるお客様も多いです。初めてのお客様が来られてもいいように、毎日お店には出ています」と岡田さん。