ジョンロブにはオーダーメイドのみを扱う「ジョンロブ ロンドン」と既製ラインを主に取り扱う「ジョンロブ パリ（ロブパリ）」があります。
そのロブパリのUチップの豊富さは目を引くところ。エドワードグリーンでさえもUチップシューズは代表的なものがドーバー以外ほとんどないのに、Uチップへの力の入れようがうかがえます。
取材・文／ミューゼオ・スクエア編集部
写真／成松 淳
現代でも革靴の最高峰とも謳われるJohn Lobb（ジョンロブ）ですが、旧作モデルを今改めて見直してみると、その進化の過程を見つけることができます。
今回はミューゼオ・スクエア編集長が愛用するジョンロブのオールドモデルのシューズから、編集長が感じるジョンロブの魅力について語ります。服飾ジャーナリスト・飯野高広さんのより詳しい解説付き！
美しい革靴の代名詞とも言われる、シューメーカーブランド・ジョンロブの靴。
流線型のラインで構成された形、コシとしなやかさのある革素材。どこまでも美しく洗練された印象の強いジョンロブだが、合わせて実用面を優先した革や製法を取り入れた靴づくりをしていた。
まずは、ジョンロブがどんな靴メーカーだったのかを整理しておきたい。
1829年、ジョン・ロブ氏はイングランド南西部コーンウォールに生まれる。ロンドンで修行したのち、オーストラリアへ。ゴールドラッシュで盛り上がる地で鉱夫用のブーツを作り、成功を収める。ロンドンに戻ったあとは自身のショップを持ち、富裕層向けの高級オーダー靴店として知られるようになる。
息子ウィリアム氏の代にはパリに進出。その後、通称“ロブパリ”はエルメスの傘下となり、ロンドンにあるジョンロブ以外は全てエルメスの管理下に置かれることとなった。ここから「ジョンロブ」は高級既成靴の最高級ブランドとして認知されるようになる。
なお、ジョンロブ・ロンドンでは既製品は取り扱わず、全てビスポークの受注生産を貫いている。
左からバロス、ノルウェイ、シャンボールド、ボルドー、ビエナ。左側のややカジュアルな印象のバロスから、右端のドレッシーな印象のビエナまでの振り幅がある。
私がジョンロブに惹かれる理由の一つに、シューズデザインのバリエーションの豊富さがある。
奇抜なデザインのものがたくさんというわけではない。あまり革靴に興味のない人からしたら一見同じ靴に見えるかもしれないが（笑）、エプロン・フロント・ダービー（フロント部分の切り替えがエプロンをかけたようにUの字型にカーブしている、通称Uチップとも呼ぶ）と呼ばれる共通したデザインの靴だけでこれだけのバリエーションが存在しているのだ。
革靴好きなら共感してもらえるだろうが、写真のように並べて違いを比較をするのがまた楽しいのである。
（上段左から）ダークオークボックスカーフ、メレーゼバッファローグレインカーフ、バーガンディボックスカーフ
（下段左から）アルディラアンテークボックスカーフ、ハバナアンティークボックスカーフ、スクワラルボックスカーフ、ランバッファローグレインレザー
モデルとラストの話を上げたが、もう1つ革のカラーや素材も革靴の表情を大きく変える要素の一つであり、革靴選びの楽しみでもある。同じ茶系統の靴でもこれだけバリエーションがあるのもジョンロブだからこそではないだろうか。
ジョンロブで多く用いられているのが、「フルグレインレザー」という革だ。日本語では「銀付き革」と呼ばれる、銀面（動物の皮の表皮を削ったすぐ下の層）を残した皮革最も外側の部分の革。外皮に近いことから耐久性が高く、かつしなやかで包み込むように足に馴染んでくれる。
ジョンロブの革靴の一つの特徴と言えるのが、創業してから現在に至るまで「これこそがジョンロブ定番」といったモデルの革靴がないのである。
使用するラスト（木型）も革の素材も一つの型に収まらず常に変化を遂げてきたジョンロブ。ロングセラーとされる同じ名前の付いたモデルであっても変遷があるのが面白い。
靴がどんなシルエットを描くかは、ラスト（木型）にかかっている。歩くための機能性と、美しいシルエットを兼ね備えた靴を作るために、ジョンロブはいくつもの木型をモデルごとに用意している。
ただしジョンロブらしい堅牢さと上品さを残しながらモデルチェンジを図っている。クラシックにこだわるのではなく、時代やトレンドに合わせた新しいラストの開発を続けるなど、「最高峰だから」と奢りがないところがさすがだ。
ちなみに、ジョンロブは毎年10月25日（靴の聖人セント・クリスピンの祝日とされる）にその年限定のイヤーモデルを世界同時発売もしている。時には日本限定と称されるものも出たりと、ジョンロブの豊富なモデルは愛好家もすべて把握するのは難しいだろう。
（左）1999年のイヤーモデル「ジョンロブヴィンテージ1999」
（右）2002年のイヤーモデル「ジョンロブヴィンテージ2002」
ジョンロブが製造した靴の中には寿命の長いモデルもある。モデル名が同じでも、工場が違ったりもする。ジョンロブの名作靴を紹介しよう。
バロス。ラストは#292。
数あるモデルの中でも、わかりやすく変化を遂げているひとつがエプロンフロント（Uチップ）のバロス。フレンチトラッドの頃に流行したモデルで、ちょっとカジュアルなデザインなのだがジャケットスタイルにも合わせやすい傑作だ。
（左）自社工場で生産されたとされるラスト#2998のバロス
（右）クロケット＆ジョーンズ社の工場で生産されたとされるラスト＃292のバロス
バロス（#2998）の表記。
バロス（#292）の表記。
上の写真で並べた2足は同じバロスというペットネーム（靴の愛称）だが、実は作られたファクトリーが違うとされている。
写真右で赤みがかった靴がクロケット＆ジョーンズ社の工場でOEM生産されたもの、そして写真左で茶色の靴がジョンロブの自社工場で作られたものではないかと思われる。インソールに職人により書き込まれたモデル名の筆記にも変化がある。
私自身はバロスを履く際はフレンチテイストの洋服と相性が良いと感じて組み合わせることも多い。ちなみにクロケット＆ジョーンズ製のバロスは、使用された革のお陰かなのか雨のときに履いても全然へこたれないと感じる頑強さがある。
フィリップといえば現在のジョンロブの代表的なモデルと言って差し支えないと思うが、これも変遷してきているモデルの一つである。
（左から）フィリップ#470、フィリップ#8695、フィリップ2の#7000
写真左からフィリップ（#470）、フィリップ（#8695）、フィリップ2（#7000）の順で変化してきている。初期に作られたラスト#470はボノーラというイタリアンブランドで製造され、その後のラスト#8695は買収したエドワードグリーンの工場を自社工場として、そこで生産されたと言われている。
製造工場や製法も紆余曲折しながら今の形へ行き着いたという背景も面白い。フィリップの一番新しいモデルであるフィリップ2は、現在のジョンロブの主力ラストである#7000が使われている。
ちなみに履き心地にも違いがあり、フィリップ（#470）は歩くときの硬筆さが他のジョンロブシューズと比べても全然違う。足を着地したとき革靴の前部分がカツーンカツーンと音がなるのが独特で好きなのだ。
またボノーラ製のフィリップ#470は特に質の良い革を使っていたのだろう、磨けば磨くほど輝きを増していく。サフィールノワールのデリケートクリームを使用するシンプルなお手入れだけで十分輝きが維持される。
ダービー。ラストは#8695。革はアルディラアンティークを使用。
ダービーは外ハネ式のフルブローグでデザイン自体はカジュアルなのに、スーツにも合わせやすい。フルブローグは飾り穴が多いので足元が主張しがちなのだが、シックに仕上げているのはさすがジョンロブと感じさせるモデルだ。
（左）ダービー#2466、（右）#8695
写真左のラスト#2466（90年代前半から半ば）から#8695（90年代中盤から後半以降）へと変化。#2466が全体的に細身なら、#8695は甲の厚みが少しボリューミーになり、かかとも若干大きくなっている。
ちなみに現在はダービー3としてラストも#7000に変更されたが、現在も根強く引き継がれているモデルだ。
どちらの靴も美しいカラーが特筆すべきポイント、特に黄味の強いライトブラウン（アルディラアンティーク）は銀杏の紅葉に合わせて必ず履きたくなる。
今ではなかなか手に入れるのが難しくなった革靴の一つに、イギリス以外で作られたジョンロブがある。イタリアのブランド・ボノーラを手がけていた工房がジョンロブシューズの生産を請け負っていた時代に作られた。
インソールにもしっかりとボノーラのブランド刻印が入っており、ジョンロブでもボノーラからも同じものが発売されていたとか。このイタリアンメイドの時代の靴は革も丈夫で、作りも優美さだけではなく機能面を重視した無骨さも感じられるのが特徴だ。
ジョンロブ コテージラインのウラヌス。
洗練された都会の紳士靴という印象の強いジョンロブだが、実は少し毛色の違ったシューズも登場している。それが、旅先や日常使いでの顧客の要望を受けてデザインされたコテージラインだ。
底がラバーソール、そしてアッパーには水を弾くバレニアレザーを使い雨天にも対応できるタフなシューズ。高級靴とされるジョンロブがカジュアルなテイストで作ったライン・コテージラインの靴の一つ。
冒頭でジョンロブにはモデルが豊富にあるとお伝えしたが、モデルは大まかにラスト（足の木型）×デザイン×革素材の3つの要素の掛け合わせ。
革靴を作る際に基盤となるラストの違いによってそれぞれ靴のフォルムも違ってくるのだが、ジョンロブにはいくつか時代ごとに代表的なラストが存在する。今回は、その代表的なラストを比較してみたい。
ラストを見分けのつきやすいポイントから分類すると、つま先部分のトウがスクエアかラウンドかの大きく2つに分けられる。
それがわかるのが90年代後半から2000年初頭において主力ラストだったスクエアトウ＃8896とラウンドトウ#8695の2足。同じようなコンセプトで作られたラストだと思うがトウの違いで印象は大きく異なる。
ちなみに90年代後半から現在に至るまでに同じラウンドトウでも大きく変化してきた。それが#2466から#8695への変化、そして#7000の登場である。
（左）#2466、（中央）#8695、（右）#7000
それぞれ登場した順に、一般的には全体的に細身な＃2466、ややボリューミーで中庸さが美しい#8695、ロングノーズでより洗練されたフォルムの#7000と評されている。
写真だけではわかりにくいがつま先の先端位置がやや内側寄りだったものがだんだんとセンターに移動していっているのが分かるだろうか。
（左）スクエアトウのラスト#8000、（右）ラスト#8896
同じスクエアトウでも違いを見せる#8896と#8000を比較してみよう。#8000の方がよりつま先部分が細く長く伸びているように見える（ロングノーズともいう）。時代の雰囲気の変遷でもありよりロングノーズが好まれるようになっていった時期でもある。
私の好きなオールドジョンロブシューズを紹介してきたが、どれも集めたわけではなく、「これもいいなぁ」と一つ一つ入手した結果。手元に集まったシューズを改めてみて、私は特にオールドジョンロブに心惹かれていたようだと気付いた。
靴の楽しみ方は人それぞれにあると思うが、私が「革靴は楽しい！」感じるのは家のベランダでジョンロブを並べて磨いている瞬間だ。履き続けて、磨き続けていると革靴があるとき新品よりもカッコよく変化を遂げるタイミングがあるのだ、磨きながらその経過を見つめるのが心満たされる時間だったりする。
ーおわりー
Series : 革靴ブランド大全
第5回 John Lobb（ジョンロブ）が「革靴の最高峰」と呼ばれる理由とは？ (本記事)
第12回まで公開中です。
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公開日：2017年3月11日
更新日：2022年5月2日
