コート解体新書：第四回「タイロッケン」トレンチコートの生みの親

ホースライディングコートの回で記したコットンギャバジンとラバライズドコットン並びにオイルドクロスの関係のように、前回話をしたトレンチコートにも「その前の歴史」が存在する。それが今回ご紹介するタイロッケンだ。

英語で書くとTielocken、すなわち結んで固定するのが大きな特徴で、身体に衣服を巻きつけるための最も原始的な方法を採用している。胸ボタンが存在しないシンプルな見た目のため、トレンチコートはどうも厳つく感じて苦手…… と仰る方でも、これならサラッと羽織れてしまうかも？

ただし本格的なものは、この「シンプルな見た目」を維持するために、目に付き難い箇所で結構凝ったディテールを採用している点も、どうか頭に入れておきたい。

オリジネーターでありながら、残念ながらバーバリーではタイロッケンが定番メニューではない状態が長年続いている。近年では1980年代に完全復刻版が出たのみ。

これをチェックすると、ディテール的には一見、同社のトレンチコートよりも前述したステンカラーコートに近い印象を持つ。エポーレット（肩章）や背中のレインケープがない一方で襟元にボタンホールがあることや、カフストラップと腰ポケットの形状などなど…… しかし慎重にご覧いただければ、上前と下前を繋げるフックのみならずこのコートの独自性は歴然。

例えば下襟を留める胸ボタンの存在だけでなく、バルマカーンカラーの襟元にフックが一対備わっている点だ。

また袖裾にある五角形のカフストラップも同社のステンカラーコートとは付く向きが逆で、これはラグランスリーブの構造が両者で異なることに起因する。今日のバーバリーのそれは通常「二枚袖」、つまり袖の縫い目が肩側に1本・脇側に1本の構造であるのに対し、タイロッケンは「一枚袖」、つまり袖の縫い目が肩にはなく脇側に1本しかないので、こう付けざるを得ない訳だ。

19世紀最強の軍人の一人であるラグラン男爵が考案した袖の原型は実は後者で、着脱のし易さから近年再評価が著しい意匠でもある。因みにアクアスキュータムのコートのラグランスリーブは、現行品は二枚袖だが、1970年代から80年代のものには袖のフィット感を高めるべく、その縫い目が肩側に1本・脇側に2本の「三枚袖」が多く採用されていた。

ダブルブレステッドなのに胸ボタンが一切付かない構造なので、いわゆる「ステンカラー」とトレンチコートの中間と言うか合いの子的にも見えてしまうタイロッケン。

だからだろうか、着こなしも非常に応用が利きやすい。スーツ姿でもカジュアルな格好でも広く受け入れてくれるので、個人的には秋の半ばから花曇りの頃までついつい手が出がちなコートになっている。

ベルトを複数のバックルで固定するのが構造上の最大の特徴なので、そこだけは疎かに扱わず必ず全周させること。その締め上げ方次第で、Ｘ字状のシルエットをトレンチコート以上にタイトにもソフトにも自在に変化できる点も含め、もっと広まってほしいコートなのだが……。

ーおわりー