究極の革をもとめて、東京レザーフェアへ！ 撥水（はっすい）レザーから馬ヌメまで、「極めのいち素材」の上位入賞革を徹底紹介！

東京・浅草で開かれる東京レザーフェア。会場に一歩踏み入れると、革、革、革……。革の祭典にふさわしい、革のオンパレード。皮革業者が各ブースで革を展示するのはもちろん、若手デザイナーとコラボレーションしたファッションショーや、革のデザインコンテストなど、さまざまな趣向をこらした取り組みを行っている。

その中で注目したのは、「極めのいち素材」だ。日本の革業界をリードする革問屋やタンナー、染革所などが、プライドをかけた究極の一点を提案する革のコンテストだ。

出品された29点の革は、当日の来場者が、見て、さわって、気に入ったものに投票していく。来場者も、目の肥えた革関係者が多い。厳しい目を持ったプロたちに選ばれた上位入賞革を、今回は紹介していきたい。

革好きの人は、最先端の革トレンドがわかるとともに、革の世界観がさらにディープに広がることだろう。また、革物が好きという人は、革製品の見方が深まるとともに、進化を続ける革素材の可能性の一片を感じてもらえればと思う。

まずは3位の革から。この革を作ったのは、1952（昭和27）年、東京都墨田区で創業した墨田革漉工業株式会社だ。微妙に厚さの異なる革をけずって同じ厚さに整えるのが、革漉きという仕事だ。素材にもよるが、0.3mmの薄さまでスライスすることが可能だという。一枚一枚厚さが異なる皮を、同じ厚さにそろえるのは、革の製造工程の中で、もっとも職人技が求められる工程といえる。

特筆すべきは、ナイフをつかったカット技術だ。日本ではここでしかできないという、墨田革漉工業が誇る特殊な加工法だ。専務の佐藤元治さんは、今回出品した革について話してくれた。
「使用したのは、地元のタンナーによる、環境にやさしいエコレザーのピッグスキンです。花柄を転写プリントし、型押しをした上に、金の箔（はく）をちりばめました。さらに、ナイフによるカッティングで生地目を表し、革でありながらも、まるで織物のような素材感を狙って作りました」

革の表面をよく見てみると、型押しのくぼみとは別に、ナイフによるうっすらとした線が全体に入る。革の重厚感を持ち合わせながら、同時に、着物の生地であるかのような、繊細な表情も持っている。革加工の粋を集めて作られた極上の革といえる。

2位を受賞した、大阪にある有限会社松岡商店は、革卸し業者でありながら、同時に姫路になめしの工場を持つタンナーでもある。牛、鹿なども扱うが、特に得意とするのが馬だ。代表の松岡朋秀さんは、今回の革についてこう話す。
「馬革の特徴は、牛革とくらべて、きめが細かく、触ったときも肌目がやさしいことです。ただし、馬は放し飼いが多いので、傷がとても多く、あまり革として多くは使われないんです。使ったとしても、表面の傷を隠す加工をほどこして使われます。そんな中で、きめが細かい自然の馬革本来の風合いにこだわって作ったのが、この革なんです」
　
革の制作手順はこうだ。ヨーロッパで育った馬の原皮を仕入れて、姫路でタンニンなめしをほどこして革にする。その中で100枚に1枚あるかないかの傷の少ない馬革を選別。その革の表面の質感を大事にしながら、黒の染料でほんのりと染めあげて（アニリン仕上げ）、保革のため表面にうっすらワックスやオイルをつける。できるかぎり革の表面にお化粧はせず、革本来の質感を大切にしている。最後に、手作業で革をもんでシワを出し、ボリューム感や立体感を演出している。
「馬革ならではの緻密な肌目を最大限に出した、高級感がある一枚です。写真で例えれば、とても解像度が高い、粒子のつまった革。タンニンなめしなので、使うほどに、馴染み、味もでていきます」

美しい肌目を持ちながらも、傷が多すぎて作れない馬のヌメ革。馬革の中から選りすぐられた、傷の少ない希少な一枚から作られた、まさに幻の革といえる。

1位を獲得した、東京浅草に店を構えるフジトウ商事は、1921（大正10）年創業の歴史ある革問屋だ。浅草の店では、一般にも革を小売している。今回出品した「撥水ヌバック」は、革の弱点をおぎなう画期的なもの。同社営業部の坂田孝さんにうかがった。
「革は、水に弱い素材です。水にふれると、やけどのようにふくれたり、染みになってしまいます。お客様からも、水に強い革はないかというご相談をいただくこともありましたが、なかなかお応えすることができなかった。ようやくたどりついたのが、今回出品した撥水ヌバックです」

これまでも、革の表面をコーティングすることで、水をはじく革はあったが、そもそもの革らしい表面の風合いがなくなってしまう。革用の防水スプレーもあるが、一時的に革の表面に膜を作るもので、一過性のものだ。
「今回の撥水ヌバックは、革を作るなめしの工程から、撥水機能をもたせる加工をほどこしています。革の表面をけずって、起毛させたヌバックにすることも、実は意味があります。毛が立った部分が、水滴を支えるようにして、より水をはじきやすい構造が実現したのです」

このようにして誕生したのが、革の手触り感や風合いをそのまま残しながら、水をはじく機能をもった「撥水ヌバック」だ。ただし、防水ではなく、あくまで撥水なので、ミスト状の水や、水圧の強い水などは防ぎきれない。しかし万能ではないものの、従来の革の弱点をおぎなってあまりある、新しい付加価値を持つ革であることは間違いない。

「極めのいち素材」に出品された革から、もう1点、独断と偏見で紹介させてもらいたい。今回出品された革は、美しい革もあれば、機能性を追求した革もあり、どれも甲乙つけがたい優れた革ばかりだった。その中でも、常識にとらわれることなく、斬新な加工をほどこした、独自路線を突っ走る孤高の革があった。

この革を出品した株式会社オールマイティは、「常に新しい革を作る」ことを理念に掲げている姫路にあるタンナーだ。さまざまな革新的な革をこれまでてがけてきたが、今回、極めのいち素材に出品した革「渋山水　牛脂」も一筋縄ではいかない。材料や作業工程を見てみよう。

北海道の道産子中牛の皮を、渋なめし（タンニンなめし）した革をベースにして、再なめし、染色、加脂など、いくつもの手をかける。さらに、牛脂だけで温度を加えて数時間かけてなめす。最後の仕上げには、亜麻仁油（あまにゆ）をスプレーし、革の表面をこすって磨くグレージングをほどこして、最後にアイロンをかけている。

初めて聞く斬新な数々の工程と、ものすごい手間暇をかけて、この一枚の革が作られている。表情、色の深み、ボリューム感など、独特の世界観を持つ革だ。

東京レザーフェアの「極めのいち素材」には、個性あふれる革が出品され、日本の技術の高さや、革業界の新しい息吹を感じることができた。その一方で、たとえ新しい斬新な革を作ったとしても、必ずしも売上に結びつかなかったり、使う用途がそれほど広がらないという問題も抱えているようだ。新しい革素材への挑戦を、アパレル業界はもちろん、その他さまざまな業界と連携しながら支え、活性化させていくことが求められている。

ーおわりー