撮影／木村武司（木村写真事務）
取材・文／ミューゼオスクエア編集部
日本では総称してスイングトップと呼ばれるハリントンジャケット。実はスイングトップって和製英語だとご存知でしたか？ 今日はそのハリントンジャケットの代名詞ともいえるBaracuta（バラクータ）の「G9」「G4」をミューゼオスクエア編集長がご紹介します。学生時代からバラクータには良い思い出がない（！）という編集長。それでもバラクータに挑戦してしまうその魅力を探ります。
バラクータのハリントンジャケットは若い頃から何度も挑戦しては失敗してきた。大学生時代や、社会人になってまもなくの頃にチャレンジしたが、どうもうまく着ることができず、買ったはいいものの……という感じで、お蔵入りになっていった。というのも着こなしがとても難しく、自分が着てもどこか垢抜けない感じになってしまうからだ。それでもめげずに挑戦してしまうのは、バラクータにどこか憧れがあるから。あのドッグイヤーカラーのジャケットの存在感が好きなのだ。
過去の失敗に懲りず、久しぶりにバラクータのG9を購入したのだが、久しぶりに着てみると改めて、バラクータはプロダクトとしてよくできていると感じる。不思議にも以前よりちゃんと着られるようになった気がして、今回はお蔵入りせず済んでいる。もちろん今でも一歩間違うと「うーん……」という感じになってしまうのだが、その難しさが挑戦しがいがあるし、うまく着れた時は純粋に嬉しい。
2020年に久しぶりに購入したバラクータのG9。「original」と冠しているだけにディテールは踏襲しているが細身かつ素材も刷新されている。
バラクータ G9 ハリントンジャケット
常にイギリスで生産されてきたBaracutaのG9 ハリントン ジャケット。
通気性の高いCoolmax®生地で作られたフレイザータータン柄の裏地、 前身頃にフラップとポケット付き、後ろ身頃にはアンブレラヨーク、 袖口、ウエストバンドとえり内側はリブ仕上げ、そしてボタンで閉めるスタンドカラーの襟が特徴的なデザイン。
バラクータ「G9」公式サイト
G9は全身紺でスタイリングするのが好きだ。少しでもバランスを崩すと一瞬で似合わなくなってしまうのが中々難しい。
オーダーシャツ／LOUD GARDEN（ラウドガーデン） ニット ベスト／VINCENT ET MIREILLE（ヴァンソン エ ミレイユ） 360°スーパーストレッチ パンツ／PT TRINO（PTトリノ） センターエラスティックシューズ／TANINO CRISCI（タニノクリスチー）
G9の使用頻度が高かったので翌年にG4も購入。G9と違いリブがなく、ドライビングコートというだけあって着丈が長め。G9に比べて着こなしは難しいが、tanというカラーが好きな色目で気に入っている。
バラクータ G4 クラシックジャケット
G4 クラシックをさらに完璧なスタイルへとアップデートしたモデル。クラシックなG9に特有のラグランスリーブを取り入れ、より快適に着られるよう、ゆったりめのフィット感に仕立たてられている。スタンドカラーの襟や背中側のアンブレラヨーク、フィット感を調節できるサイドストラップなど、G4のアイコニックな特徴をそのまま受け継いでいる。もちろん、内側にはバラクータの伝統が光るフレイザータータン柄の裏地を使用。
バラクータ「G4」公式サイト
G4はツルっとした感じが難しいが、白のパンツとスプリングニット、そこに革靴を合わせている。カジュアルな服を選ぶときは、足元はスニーカーより革靴派だ。
いくども失敗してきたバラクータが、ここ最近になって着られる様になってきたのは自分の年齢がバラクータに合ってきたというのもあるが、ブランド側が着やすいものにしているという事も大きいと思う。最近のバラクータはイタリアのWPラヴォリ・イン・コルソ（WP Lavori in Corso）社の傘下になったこともありブラッシュアップされている。以前に比べて丈を絶妙な長さで短くしたり、身幅や腕まわりなど全体的にスリムにしたりと、今らしいデザインになっているのだ。その他にも素材にクールマックスを入れるなど機能面にも追求の姿勢を感じた。バラクータだけではなくフィルソンという欧米のメーカーもシルエットを細身にしていて、今の時代でも着やすいようにしているのだと思う。どのブランドも伝統を守りつつ進化をしているのだと感じた。
腕まわりや身幅が細身になっていて、現代でも違和感のない作りだ。
歴史あるアイテムのモダナイズは、どこを継いでどこを変えるかなかなか難しい問題だと思う。だが、自分としてはその変化を知った上でどれを選択するか決めるという楽しみもある。「アイテム同士の細かい差異」は自分の服への興味の一つでもあるし、素材好きとしては旧素材だけでつくられたものも美しいと思うけれど、新素材も嫌いではない。こういう進化は歓迎だ。
ーおわりー
アイビーをつくった男 石津謙介の知られざる功績
社会現象として語られる「石津謙介」と「VAN」。
本書は戦後の日本を不死鳥のように駈け抜けた石津の真の姿を伝える渾身の評伝で、ともに時代を駆けぬけた筆者でしか書けない石津謙介読本です。
低迷している文化状況のなかで、人間・石津謙介から何を学ぶべきなのか──。
その突破口となる答えが本書にあります。
本書では、石津氏は筆者の言葉を借りて、若かりし日の夢を語り、老熟した文化論を展開します。
そのビジョンは今なお色あせず、未来を予見する力を秘めています。
石津謙介の思想は今も生き続けているのです。
メンズウェア100年史
カジュアルの元祖は、英国のエドワード7世だった…!? ロイヤルファッションから、ナチス体制への反発心を表現していたザズー・スタイル、究極の作業着をデザインしたロドチェンコ、革ジャンを流行らせたマーロン・ブランドの映画、1960年代の「ピーコック革命」、ジョン・レノンの髪型、パンクとクラブ・シーン、時代を先導した雑誌たち、そしてトム・ブラウンのタイトなジャケットまで。
この100年間にメンズウエアの世界で巻き起こった革命を、ファッション史家、キャリー・ブラックマンの解説付きでわかりやすく紹介した贅沢な写真集。
希少価値のある写真やイラストを通して、この100年の間に、サヴィル・ロウの上品なテーラードや、耐久性のあるカーキ色の軍服、制服や作業場で着用されていたデニムなどが、スタイルや色使いにおいてどれだけ変化してきたかということを順序立ててわかりやすく紹介されている。ハリウッド・スターのファッションや1930年代に活躍した個性的な芸術家たちなどの素晴らしい写真がこれほどふんだんに掲載されている本は珍しく、それらを参照しながら、実用服からピーコック・ファッションに至るまでのメンズウエアの進化を探求している。
この貴重な本の中では、ピエール・カルダンやジョルジオ・アルマーニ、ラルフ・ローレンなどの有名デザイナーたちが与えてきた影響力と1960年代のストリート・ファッションが対比されていて、パンクやクラブ・シーンがメンズウエア市場を発展させた経緯についても言及している。
『メンズウェア100年史』は、ファッションを学ぶ初心者はもちろん、ファッション史家や、メンズファッションをこよなく愛する人々にとって必読の書である。
Series : メンズファッションの一生モノの相棒
第13回まで公開中です。
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公開日：2021年7月20日
更新日：2021年7月21日
