みんなのコレクションが集まるミュージアム
* ミュージアムを作るには、会員登録が必要です
* アイテムを登録するには、会員登録が必要です
* モノ日記を書くには、会員登録が必要です
英国の宮殿内で貴族たちが履く為の靴として誕生。一般的に革靴、ビジネスシューズ、ドレスシューズなどと呼ばれる靴を総称して「紳士靴」と表されています。ジョンロブ、エドワードグリーン、チャーチなどの英国靴をはじめ、フランスのJ.M.Weston、アメリカのオールデン、日本のスコッチグレイン、リーガルなど世界中に有名な革靴ブランドが存在します。
このカテゴリーのミュージアムオーナー
関連するカテゴリー
オーベルシー スエード サイドゴアブーツです。 現在のラインナップにはマットと呼ばれるサイドゴアブーツはありますが、こちらはマットよりも筒幅が狭い、バイリクエスト、オートコルドネリーラインです。縫製はブレイク製法＝マッケイ製法です。マッケイ製法ですが、縫い糸を見せないヒドゥンチェネルソールになっています。マッケイのヒドゥンチャネルソールはグッドイヤーウエルトのヒドゥンチャンネルソールよりも難しいです。 マッケイはウエルトがなく、中底とアウトソール直接縫い付ける製法で溝起こしの幅がグッドイヤーウエルトよりも長く、さらにグッドイヤーよりも底厚が無いため、集中力と技術が必要です。 ソールはゆるやかなフィドルバックになっています。こちも薄いソールの皮の中に詰め物を入れなければならないのでアウトソールの隆起する分、幅を計算しなければならないのでこちらも技術的なテクニックを必要とします。側面にはアスタリスクが刻印されています。マッケイ製法ながら大変手の込んだ仕様です。 アッパーに目をやると普通のスエードアッパーに見えますが、厚みがない、カーフスエードをつかっています。通常チャッカブーツでは内側の1箇所で一度縫いあわせ、3−4枚の革を使う効率的な革のカッティングをしますが、こちらは1枚革、つまりホールカットです。サイドゴアのゴムの部分をくり抜いています。高級な革を贅沢に使った仕様です。内側もアッパーに使えるレベルの革を使っていて更にホールカットになっています。こちらもかなり高級な仕様。ラストはセミスクエアトゥでゆるやかなチゼル。イギリスよりも洗練されていて、イタリアものよりは華美でないオーベルシーらしいものです。 #aubercy #sidegore #boots #france #オーベルシー #サイドゴアブーツ #スエード #suede
ながぬまようすけ
量り売りのリサイクルショップに処分する洋服を出しにいった。 ブランド買いでは無いところなので、集まるものは普通のリサイクルショップでは買われない、ノンブランドに近い、場末な商品群だ。 計量中にふと靴の棚に目をやると死んだ靴に埋もれた、くたびれてはいるが明らかにオーラが違う靴が目に入ってきた。刻印は既に消えている。サイズは少し小さい。店先では検分できないし、値段も値段だったので自分の持ってきた洋服たちの引き取り額の5倍の値付けだったが引き取る事にした。 自宅に帰ってきて早速洗ってみると、クラックが入っているものの革そのものは悪く無い。経年劣化と洗った事による保湿不足に陥っていたので、デリケートクリームを塗布すると10秒足らずで乾く。もっとくれ！と革が語りかけているようだ。3回塗布したところで本来の革質に戻ってきた。1mmに満たない革厚のカーフ。掬い縫いも出し縫いも手縫い、ハンドソーンウエルテッド。しかも360度だ。アッパーの縫製も恐ろしい。眺めているだけで情報量の多さからお腹いっぱいだ。 例えばかかと裏の釘跡。ラスティングする際に革をラストに留めておくため、かかとを釘で固定する。スコッチグレインなどの靴でかかとに穴が開いているのは値札を下げるロックスピンを通すためではなく、しっかりラストに革を馴染ませるために穴が開いているのだ。こちらも穴は開いてはいるのだが外側からは穴が見られない。ちょうど縫い目の真ん中で、穴を誤魔化してるというわけでも無い。かかと上部の補強革のところを後から縫っているとするならば、内側に縫製の糸が見える筈だがそれも無い。どうやって表革に穴を見せないようにしているのが理解できないのだ。 履き口の処理の仕方も恐ろしい。一般的には表裏とも切りっぱなし、片側だけ折り返しして縫い込む方伏せ縫い。切りっぱなしの間にテープを挟むテープ取りがあるのだが、これは両伏せ縫い。しかも伏せた部分は厚みが出る筈なのにそれが無い。こんな薄い革を更に削って薄くしている。極めてドレッシーな仕上がり。他にも色々あるのだが、もはや靴作りを経験している人間でしかその凄さを理解できないので割愛する。こういった技術は日本も間違いなくあったのだ。1970年代、昭和40年代には海外商品の流入やレディメイドが主流になり、安くて簡単な物がどんどん重宝されていくと同時に廃れていった。 90年代に高級紳士靴ブームがあり、欧州・欧米のブランドが取り立たされて日本にはない仕様とか高級云々言っていたが、違うのだ。日本はうまく継承できなかったのだ。そしてこんなクオリティのものが当たり前のようにあったからその価値を理解できなかったのだ。全くもって惜しい。悔しい。この技術が継承できていたならば、日本の靴業界もまた違った方向性になっていたのではないかとすら思った。近年惜しまれつつ靴作りを終えた関氏並かそれ以上の職人がゴロゴロいたのだろう。 きっとこの靴は聞いて欲しかったんだろう、理解できる者に。この靴の背景を。 #外羽根 #プレーントゥ #ハンドソーン #日本製 #ヴィンテージ #革靴 #ビスポーク
「ラクな履き心地もきちんと感もどちらもほしい」「スタイルよく見せたいけど毎日ヒールはツライ」「何を履いても長時間歩くと足が痛い！」そんな女性の皆様にご提案します。 「女性の紳士靴＝おじ靴」という選択肢。 本連載では、『紳士靴を嗜む』の著者であり、2020年の「靴磨き選手権大会」で司会を務めた服飾ジャーナリストの飯野高広さんが、近年一部の女性の間で評価を得つつある「おじ靴」について解説していきます。そもそもおじ靴とはどんなもの？という基本のことから、普段は語られないデザイン・革の種類、いざ履く前の大事なお約束ごと、足のお悩みに合わせた選び方、さらに知れば知るほど面白くなる靴の構造や磨き方など、全7回（予定）にわけてお届けします。番外編では、飯野さんがおすすめする革靴ブランドをご紹介するのでお楽しみに。 さてまずは、「おじ靴」って何がそんなにステキなの？という基本をおさらいしていきましょう。いまイメージしているより、靴選びって幅広いし奥深いんです！
『BARKER BLACK』はデリックとカークのミラー兄弟により、2005年にニューヨークにて立ち上げられた新進ブランド。ミラー兄弟はトム・ブラウンやラルフ・ローレンでのキャリアの後、イギリスの老舗靴メーカーである「バーカー」と組んでブランドの創業に至ります。トラッドとユーモア、アバンギャルドな要素も交え、ニュー・アメトラ仕込みの感覚とイギリスの伝統的な靴づくりの融合を果たしました。スカル＆ボーンをブランド・シグニチャーにするあたり、ハズシと遊びを効かせたコレクションとなっています。 こちらのKenは内羽根のフルブローグ。最上段のみダークブラウンカーフの切替になっており、鳩目をあえて表に出して色も赤・紺・白とフランス国旗を意識したようなカラーリングです。爪先のブローギングは芯が小さく、皺で見辛いですが、どくろマークになっています。革パーツの取り方は曲面を多用し、手間のかかったパターン。革も通常のbarkerよりも上質なカーフを使っており、定価10万円を超える靴ならではの質感です。決してデザイン優先というだけではありません。John Lobb（ジョンロブ）やGAZIANO GIRLING（ガジアーノ＆ガーリング）ほどではないものの、Edward Green（エドワードグリーン）やChurch's（チャーチ）、高級ラインのAlfred Sargent（アルフレッド・サージェント）に伍するか、という印象です。（言い過ぎかな） こういった遊び心がありながら、グッドイヤーウエルテッドの靴はほとんど無いので貴重です。 #barkerblack #ken #バーカーブラック #革靴 #フルブローグ
HERMESのJOHN LOBB別注モデルになります。 ミュージムカーフの色ムラがとても綺麗です。 電車通勤が増え、あまり履けていませんが、見てるだけでも満足できる1足です。
hayato
HEINRICH DINKELACKERのコードバンモデルです。 トリプルソールですが、反り返りも良く、スニーカー感覚で履いています。
革靴やブーツのリペア・メンテナンス・オーダーメイドショップとして国内外で知られる「BRASS」。以前、ミューゼオ・スクエアの<a href=https://muuseo.com/square/articles/158 target='_blank'>記事</a>では、日々のお手入れやスペシャルメンテナンスについて教えていただきました。 今回は、そのBRASSから作り出されるオリジナルブランド「CLINCH（クリンチ）」についてご紹介します。『<a href=https://amzn.to/2WbgHNU target='_blank'>紳士靴を嗜む</a>』の著者であり服飾ジャーナリストの<a href=https://muuseo.com/square/writers/21 target='_blank'>飯野高広</a>さんが、代表の松浦稔氏にブランドコンセプトから靴づくりのこだわり、見据える先までをインタビュー。さらにアトリエへお邪魔し、製造の裏側も見せていただきました。
ParabootのWILLIAMになります。 雨靴として購入しましたが、使い勝手が良く、晴れの日も履いています。 丸みを帯びたフォルムが好きです。
ParabootのMICHAELになります。 何にでも合わせやすいので、オンオフ問わず、良く履いています。 この靴は女性受けが良い靴です。
ParabootのAZAYになります。 WILLIAMのフォルムが気に入り購入しました。 外羽根ストレートチップのため、割とオフでも履いています。
ParabootのAvignonになります。 デカタグの色はGOLDだったかと思います。
J.M.WESTONのRichelieu Flore 528になります。 ミッシェルペリーの手掛けたモデルです。 人と被らない靴を探していた時に見つけた靴です。 7アイレットにクラシックな印象に惹かれましたが、酔った勢いで買ってしまった靴でもあります。
JOHN LOBBの2013YEARモデルになります。 ヤフオクで未使用品を見つけ、即決しました。 色はアッシュブラックで、少し灰色のような色味です。 革質も申し分無く、シリアルも入っているため、自分にとっては特別な一足です。
現在のCHURCH'S WESTBURYになります。 このシングルモンクはベルトも太く、無骨で一目惚れして購入しました。 初ポリッシュドバインダーカーフなので、エイジングも楽しみです。
オーダーした靴の仮縫いができるようになったとのことで南青山のLoudgardenまでに行ってきました。 木型作りからようやく形が見える所まで来ました。シューメイカーのYasuhiro Kouiさんが足と合わせながら細かく修正していきます。職人仕事の奥深さに感動です。 最終的にはノルウィジャンのサイドダブルモンクになります。完成が楽しみですが仮縫いもあと一回あります。グリーンの靴って既製では少ないので、デザインを変えてもう一足オーダーしようかなとも考えています。 #Loudgarden #yasuhirokoui #仮縫い #コレクションログ
mat2193
送信中 ...
英数字と . - が使用できます
