エドワードグリーンチャーチル（EdwardGrenn Churchill Top Drawer)

John Lobb Jodhpur

6E John Lobb ジョンロブ 8695

JMウェストン597-22ユーチップ

JMウェストン597-22はかなり昔に販売されていたユーチップモデルです。いわゆるロジェに近いですが、トゥの縫い目が二重になっており、ハトメはめ込まれていたりノルウィジャン製法だったりとカントリーテイストを強化したモデルのようです。もっぱら悪天候用に使っています。

JMウェストン（JM WESTON) 2017年

New Balance M576 English braekfast Tea

ニューバランスの2013年AWの新コレクション「Tea collection」よりイングリッシュブレックファストティー。他にアールグレイ（グレーベース）、フレッシュペーパーミントティー（グリーンベース）があります。紅茶好きとしては購入するしかないですね。英国製。ウルヴァリンのスエード使用とのこと。 #m576 #made_in_the_UK

（オールド）チャーチ・ブレムーア（Church's Braemoor）

旧チャーチのラスト73、箱も見た事のない相当古いもの。象革製のものもあるらしいですが、こちらは箱書きにグレインレザーとあるので象革の型押しのようです。 とにかく無骨。 #last73　#fullblougue　#象革型押し

チャーチ（Church's） 73 イギリス 2都市（LONDON,NEWYORK)

John Lobb（London）の黒（ボックスカーフ）

1970年代の製造と思われる「本来の」ジョンロブのビスポークで、底付けは当然フルハンドソーン・ウェルテッド。黒のボックスカーフと言えば、まずはこの靴に用いられている旧西独カール・フロイデンベルグ社のものを推したい。端正に青味掛った艶と透明感のバランスに秀でたこの黒は、紳士靴のアッパーとして長らく頂点を極めていた存在。正に「黒光り」のお手本であり、つま先の既に色が抜けかかった状態ですら凛々しい。シンプルな外羽根式のVフロントプレーントウなだけに、柔らかいのに軟くはない絶妙なハリを感じる革質がメリハリある履き心地に直結している。なお現在このタンナーはワインハイマー・レーダー社として分離独立し、主要な製造拠点をポーランドに移し製造を続けている。

John Lobb（London） ブラック

HIROKI IMAIのトリプルモンク

Hiroki Imai オーダー トリプルモンク

（オールド）チャーチ・コッツウォル（Church's Cotswold (old model)

ファッションジャーナリストの倉野さんや飯野さんが絶賛されるのを見ていてどうしても欲しくなったランチオックスハイドを使ったオールドチャーチのコッツウォルと思われます。たまたまオークションサイトでリーズナブルに出ているを発見して購入しました。二都市版なのでいわゆる旧旧チャーチというやつでしょうか。通常ラストは149のようですがいずれにしても残念ながらチャーチ特有の手書の品番はC・・から始める文字出ること以外には解読できませんでした。 ランチオックスガイドのやわらかな雰囲気に加えワイズがDのこともあって美しいフルブローグです。 追記 コッツウォルについて書かれたブログを発見しました！ http://yabushun.exblog.jp/21235557/

Church's 149 オークション 2017年3月

John Lobb Chambord II Boots

バッファローという型押しレザー製のブーツです。 この革は大変丈夫で、ラバーソールということもあり、子供と泥道を歩く時にも重宝しています。 #johnlobb #ジョンロブ

John Lobb Chambord II Boots 8695 Buffalo Calf

ジョンロブウィリアムス(John Lobb Williams）last8797

ジョンロブのウィリアムスのバッファローカーフバージョン（Meleze buffalo ）、通常のラストと異なり8797。ソールもコテージラインなどで使われるラバーソール。

ジョンロブ(JohnLobb） ウィリアムス(Williams） 8797 Meleze buffalo

オールド・チャーチ・アンガス２

少し前に購入した旧チャーチのアンガス２です。少し前にモノ日記にも書きましたがラストは81なのでバーウッドに似ています。 新品ですが、1970年代のもののようです。箱書きにはLAMA TANとあるのでラクダの仲間のラマの皮革を使ったものかと思いましたが中に付属していた説明によればオス牛のショルダー部分を使っているようでLAMA GRAINとはLAMA革に似せたという意味なのかあるいはタンナーの名称なのかよくわかりませんでした。しかし存在感があり美しいグレインレザーの靴でこれはお気に入りになりそうです。グレインレザー（揉み革）は昔の方がはるかに美しい製品が多いので癖になりそうです。

エドワードグリーンファルカーク(Edward Green Falkirk）

ラスト606 #last606 #navy

エドワードグリーン Edward Green

Aldenの黒（シェル・コードヴァン）

Aldenの代表モデルである外羽根式プレーントウ。アッパーは言わずと知れたアメリカ・ホーウィン社のシェル・コードヴァン。この革の黒は、牛革のそれとは繊維の走る向きが異なることに起因する「抜け感と乱反射」が入り混じった光沢が大きな特徴だ。ズバリ、あまりに眩しくかえって暗い黒。ベトッとした密着感と履きジワに細かなものが出て来ない点も牛革とは違う。因みに鳩目周りにちらほら見える白い粉は、カビではなくなめしの際に加えた蝋分が析出したものだ。造りは雑だがいざ足を入れると最高にリラックスできてしまうのが、昔から「医学的に正しい靴」の探求に積極的なAldenの素晴らしさ。ある程度以上かしこまった場でも履かれる黒靴ですら、この「用の美」を味わえるのが有難い。

Alden ブラック

Florsheimの茶（シェル・コードヴァン）

シェル・コードヴァンのアッパーを代表するワイン色を茶系に含めない方もいるだろうが、私個人はその仲間と考えている。この革は今でこそオールデンの靴で語られることが多いけれど、往年のフローシャイムのものも忘るるべからずだ。恐らくアメリカのホーウィン社で鞣されたもので、現行のオールデンのそれに比べ色味こそ若干薄口ながら、肉感は遥かに緻密。だからこの革でしか成し得ない「抜け感と乱反射」が入り混じる光沢も、それより大胆でかつゴージャスに放たれる！ この靴は1970年代後半の作と思われ、別の革を挟まずアッパーを薄く漉きクルッと被せる履き口の始末も、当時の優れた革質とフローシャイムの高度「だった」技術の証。

Florsheim 1970年代後半

MIYAGI ハラコのサイドゴアブーツ

2013年にミヤギにオーダー。黒いハラコを使ったサイドゴア。ヒールをテパードさせたものに変更し、ウェスタン風にしていくつもり。

J.M. WESTON 180

ブラックスエードなシグネチャーローファー。 素材が変わると雰囲気も変わりますね。 ウエストンのスエードはきめ細かくてほんとに質がいい。 ライトブラウンのスエードも必ず買うつもり。