ジャケット・コートコレクション

Vortaranoのレーザージャケット

2012年10月にヴォルテラーノ（Vorterano)にてオーダーしたネービーのラムレザーのダブルジャケット。ライナーは深紅です。

スエードのハンティングジャケット

都立大Vortaranoで2012年冬にオーダーしたスエードのジャケット。ハンティング（風）をイメージしてオーダー。

ラムレザージャケット

都立大Vorteranoに初めてオーダーしたラムレザーのジャケット。

日本ホームスパン製ツイードのオーダージャケット

日本ホームスパン製のホームスパンツィードでオーダーしたダブルジャケット。旅行用のハーフコート的な使い方もできるように作ってもらいました。都立大のVorterano製。ボタンはビンテージの金ボタンを使用。 #vorterano

ブラウンカルゼのダブル・スリーピース

モヘアのダブルスーツ

定番のネービースーツをダブル・モヘアでオーダー。ジャケット単体でも使いやすい。

ツイードジャケット

少し古いツイードが入ったと聞いてオーダーメイド。地厚で青の発色が気に入りました。ピークドラペル、カッタウェイフロント #tweed

スコティッシュツイードのジャケット

2009年にオーダー。ポーターハーディングの分厚い生地「ソーンプルーフ」をどうしても使いたくてオーダー。馴染むまで時間はかかりますが、その後の柔らかさとコシの両立はさすがです。
袖ボタンは８つ、前ボタンもかなりの数です。裏地は迷彩生地を使いました。 #porterharding #a_workroom

a workroomのブラウンストライプスーツ

リアブラウンの500g近い肉厚生地シリーズのオイスターから選んで作ったスーツ。カッタウェイラウンドのせいか、ジャケットとしても問題なく使えます。年々良い感じでエイジングしていきます。 #learbrown&danceford #RyojiOkada

ホースレザーコート

フランネルのダブルスリーピーススーツ

ヴォルテーラノの岡本さんにお願いして作ったウーレンフラノのダブルのスリーピースのスーツ。ラペルはフィッシュマウス的な感じ。裾はスクエアにしています。英国製の素材でフレンチ風のデザインが気に入っています。

レザージャケット

ヴォルテラーノのリネンジャケット

オールドトニックで作ったオーダージャケット

ヴィンテージトニックが多く出回った2010年ごろにオーダー。表生地のオレンジに合わせ、裏地や衿裏もオレンジにしています。ヴィンテージトニックは重量もかなりあり、とても春夏の生地とは思えません。

オーダージャケット（オールドトニック）

代官山にあったA WORKROOMでオーダー。美しいブルーのオールドトニックに白い貝ボタンを合わせ、ラペルはピークにしました。

LOSTWORLD G-8

アメリカのロストワールド製、分厚いゴートレザー製。ウィリス＆ガイガーのG-8に憧れていて購入。フライトジャケットのようだが詳細は不明（短期間に一時期使われていたものとの文献も読んだことがあるがはっきりしたことは不明。 #フライトジャケット

テイラーリトルウッド生地のオーダージャケット

かって名声を博していたテイラーリトルウッドのじゃっかん玉虫に近い生地で作ったダブルのジャケット。セットアップで作ったのでスーツにもなります。
##loudgarden #taylor littlewood

AURALEEのダッフルコート

エディフィスの店頭で見かけ一目惚れ。美しい緑の素材と緑のトグルボタンが一番のポイント。AURLEEは素材にこだわりのあるブランドだそうです。

以下、ネットで見つけたAURALEEの紹介です。
＞＞＞＞
オーラリー(AURALEE)は日本のファッションブランド。デザイナーの岩井良太(Ryota Iwai)は、ノリコイケなど様々なブランドでパターンやデザインを経験。2015年春夏コレクションより、自身のブランド「オーラリー」を立ち上げた。オーラリー(AURALEE)はカットソー、ニット、布帛にわたり、素材作りからデザインと考え、高い技術に裏打ちされた日本屈指の生産背景で作り込んだ素材にこだわる。そんな素材それぞれの個性を十分に活かし、決して気取らず、毎日着ることに適した、上質な軽さを感じられる洋服を提案する。
#既製 #ジャケット

TAKEO KIKUCHIのデニムジャケット

久しぶりに購入した既製品のジャケット、ネップ感のあるデニム素材とストレッチ性のある着心地に惹かれ購入。

FREEWHEELERS and COMPANY 2015 FALL&WINTER COLLECTION “1913 U.S.NAVY OVERCOAT” 1st MODEL 2015ver

分厚い素材感に興味を持ち、キャプテンコルセア以来、久しぶりに購入したピーコート。かなりの重量感ですが、寒さは確実に防ぎます。

参考までに以下、購入店の説明を追記しておきます。
INSIDE PRINT
1 “ARTILLERY BROOKLYN BRIDGE U.S.C.G.NEW YORK”
2 “BNY UNITED STATES NAVY BKLYN,N.Y.”

毎年リリースされているフリーホイーラーズの人気アイテム”Pコート”になります。
1913年にアメリカ海軍や沿岸警備隊に支給され使用していたオーバーコートをモチーフにしており、フリーホイーラーズオリジナルヘヴィウールメルトン(WOOL100%)生地を使用して作り上げた傑作品と言える”U.S.N.オーバーコート”です。
因に1913年モデルのP-コートが一番古いタイプと言われており、ファーストタイプとも呼ばれております。
上質なウール生地の質感や綺麗なシルエットは、高級感溢れ贅沢と言わんばかりの仕上がりとなっております。

ビンテージコットンのロングコート

アメリカの倉庫から出てきたビンテージコットンと英国製の真鍮ビンテージボタンを使い、ステンカラーを超ロングにして肩章をつけたミリタリー風のオーダーコート。裏地はリアブラウンの超厚手の裏地を使ったため重量感も抜群です。

ハバーサック＆ラベンハムのダッフルコート

ハバーサックの2013年ごろのコレクション。ラベンハムとのダブルネーム、ダッフルコートだがキリティングジャケットなので非常に軽量で使いやすい。Aラインが美しい。

ARMENのコットンコートNMPA-1651WP

#ko-to #コート

The Few A-2 (Aero Lather)

念願だったThe FewのA-2を購入しました。
馬革の柔らかさは驚くほど。エイジングが楽しみです。
レッドのリブとシールブラウンの対比が何ともいえず。
裏地のマスタードも特徴的です。

購入先はSpirits(http://www.rakuten.co.jp/spirits-ogaki/)。

（備忘録）
・革：1.3mm厚マスタングハイド、・タンニング：ベジクロームコンビネーション鞣し、・カラー：シールブラウン
・仕上げ：＃3アニリンハンドダークシール、ニットリブ：レッド（ウール）
・ジッパー：復刻コンマ―＃5ブラスフィニッシュ、・ライニング：マスタードイエロー #フライトジャケット

ハバーサックのアトリエコート

ハバーサック（HAVERSACK）の2016AWのコレクションより一目惚れして購入。生地はツヤのあるコットン製。ミリタリー調だがフェミニンさもあり。

＞＞メーカー紹介
別注アトリエコート
40'SのフレンチワークＪＫをモチーフにアレンジを施したアシンメトリーな前身が特徴のアトリエコートです。 フォルムは程よいゆとりのあるＡラインシルエットでウエストのゴムギャザーがアクセントになっています。素材には防水性の高いウェザークロス、釦は水牛の角の削り出しの釦を使用しています。

ハバーサックのモーターサイクルコート

ハバーサックのモーターサイクルコート（グリーン）

The Few B6

今は亡きThe Fewの逸品。肉厚のラムレザー、美しい発色、丁寧な加工とずっと使いたい製品です。
B6は爆撃機などのコクピットの密閉化によりB3などより薄くて動きやすいジャケットの着用が可能になったことなどを背景に生まれたとのこと。インターミディエイトゾーン（-10ー10度）の対応モデル。

SCYE basic（サイベーシック）モーターサイクルコート

モーターサイクルコートは昔、バイク乗り用に作られ、イギリス軍などのバイク部隊で使われていたと聞いた記憶があるがはっきりは分からない。トレンチのようなデザインに地図を入れる斜めの胸ポケット、そして裏側には太ももに固定できるストラップがある場合が多い（この製品にはなし）。
この製品はさすがSCYEの美しいフォルムが特徴だと思う。無骨なデザインな筈なのに上品、カシミアウールという素材もあるのだと思う。毎年のコレクションに色違いで出ているようであればこのオーリーブカラーが一番好きだ。

ハバーサックのランチコート

ハバーサックが2013年ごろに発売していたランチコート。ランチコートはranch coatでranchとは牧場のこと、カウボーイが防寒用に着ていたという起源とのこと。ハバーサックらしく無骨さと上品さが同居するデザイン、意外に軽く非常に着やすい。