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Barker Black Ken バーカーブラック バーカー ケン フルブローグ UK7.5 内羽根 黒 こげ茶 イギリス製
『BARKER BLACK』はデリックとカークのミラー兄弟により、2005年にニューヨークにて立ち上げられた新進ブランド。ミラー兄弟はトム・ブラウンやラルフ・ローレンでのキャリアの後、イギリスの老舗靴メーカーである「バーカー」と組んでブランドの創業に至ります。トラッドとユーモア、アバンギャルドな要素も交え、ニュー・アメトラ仕込みの感覚とイギリスの伝統的な靴づくりの融合を果たしました。スカル&ボーンをブランド・シグニチャーにするあたり、ハズシと遊びを効かせたコレクションとなっています。 こちらのKenは内羽根のフルブローグ。最上段のみダークブラウンカーフの切替になっており、鳩目をあえて表に出して色も赤・紺・白とフランス国旗を意識したようなカラーリングです。爪先のブローギングは芯が小さく、皺で見辛いですが、どくろマークになっています。革パーツの取り方は曲面を多用し、手間のかかったパターン。革も通常のbarkerよりも上質なカーフを使っており、定価10万円を超える靴ならではの質感です。決してデザイン優先というだけではありません。John Lobb(ジョンロブ)やGAZIANO GIRLING(ガジアーノ&ガーリング)ほどではないものの、Edward Green(エドワードグリーン)やChurch's(チャーチ)、高級ラインのAlfred Sargent(アルフレッド・サージェント)に伍するか、という印象です。(言い過ぎかな) こういった遊び心がありながら、グッドイヤーウエルテッドの靴はほとんど無いので貴重です。 #barkerblack #ken #バーカーブラック #革靴 #フルブローグ
革靴 洗練されたバーカー barker blackながぬまようすけ
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ヴァーシュ ストレートチップ 外羽根 黒 VASS カーフレザー バーシュ ハンドソーン
シューズフリークなら持っている名著”HANDMADE SHOE FOR MEN(ハンドメイドシューフォーメン)”の著者であるLászló Vass(ラスロー・ヴァシュ)親方のブランド、VASS SHOES(ヴァーシュ・シューズ)のストレートチップ。これぞ東欧然とした爪先の立ち上がりは英・米・伊・仏いずれにもない迫力。冠婚葬祭にも対応できるストレートチップ、脱ぎ履きをしやすい外羽根ですのでオンオフで活躍します。 #vass #p2 #ヴァーシュ #ハンドソーン #ハンガリー
革靴 革靴にうつつを抜かす vassながぬまようすけ
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BRIONI ブリオーニ 2ボタン ウール テイラード ジャケット グレー 44 R
ニューヨーク高級百貨店サクスフィフスアベニュー別注のブリオーニの2ボタンテイラードジャケット。 ブリオーニらしく、素性の良さそうなぬめり感のウールステッドクロス、総裏のサイドベンツの秋冬にちょうど良いです。 ブリオーニは1954年ローマで設立されたメンズウエアクチュールハウス。ピアーズ・ブロスナンからダニエル・グレイグまでの007、ジャームスボンドのスーツを担当していました。愛用者は俳優から国家元首、財界人まで幅広くライフスタイルの一部として選ばれています。 #BRIONI #SAKSFIFTHAVENUE #ブリオーニ #テイラードジャケット
テイラードジャケット イタリア高級既製服 BRIONIながぬまようすけ
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3×1 スリーバイワン M3 ローライズ スリム ジーンズ MADE IN NY
paper denim & clothやearnest sewnなどで活躍したスコット・モリソンが満を持してニューヨークで始めたのが3×1(スリーバイワン)。デニム生地はアメリカはもちろん、日本やイタリアなどで生産されたセルヴィッジデニムを使用。ソーホーにオープンしたフラッグシップショップには世界中から集められた約500種類のデニム生地があり、カスタムメイドのジーンズを作ることが可能です。 #3×1 #スリーバイワン #M3 #denim #jeans #デニム
デニム スリーバイワン 3×1ながぬまようすけ
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CLARKS FULL BROGUE OXFORD クラークス フルブローグ 内羽根 ビジネスシューズ
クラークスと言ったらデザートブーツやワラビーといったカジュアルシューズのイメージが強いですが、こちらはイギリスブランドらしい内羽根のフルブローグ。アッパーレザーはバインダーカーフ(=ガラス)でイギリス製造。既にイギリス生産背景を持たないクラークスですので、イギリス軍靴納品メーカー、サンダースで作られた1足です。クラークス×サンダースってなかなか希少かと。
革靴 クラークス×サンダース Clarksながぬまようすけ
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ミツルストラーノ mitsurustrano 3つ揃えスーツ ピークドラペル オーダーメイド
東京と大阪に拠点をもつミツルストラーノの3つ揃えスーツ。FORZA STYLEの干場さんや俳優の小栗旬さんの劇中スーツを作ったテイラーとして、どちらかと言うと業界界隈で有名です。こちらはピークドラペルでチェンジポケットのあるイギリス的なアプローチでありながら、権威とか原理主義とは異なる、どこかセクシーさを漂わせる雰囲気です。オーナー兼デザイナーの安居満さんのセンスが光る1着です。パンツはワンタック。日本のビスポークテイラーは多々ありますが、魅せるスーツでいったらこちら。 #suits #mitsurustrano #日本製 #ミツルストラーノ #三つ揃え #ピークドラペル #オーダーメイド
スーツ 安いオーダーでは出せない魅力 mitsurustranoながぬまようすけ
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White Mountaineering x SAUCONY COURAGEOUS 2013 サッカニー ホワイトマウンテニアリング コライジャス
1981年に雑誌「ランナーズワールド」金賞に輝いた実績をもつモデル【COURAGEOUS】。 White Mountaineering的味付けは控えめなカラーリングのスエード。 NEWBALANCE的な安定感のあるデザイン。街中で被ることはない優越感。 休日の足元。 #SAUCONY #WhiteMountaineering #サッカニー #ホワイトマウンテニアリング #2013 #コライジャス #スニーカー
スニーカー サッカニーとホワイトマウンテニアリング sauconyながぬまようすけ
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MAXVERRE マックスヴェッレ スエード ビットローファー ローファー スリッポン
PREMIATA(プレミアータ)やTOM FORD(トム・フォード)のシューズディレクションをしてきたMAX VERRE(マックス ヴェッレ)氏。20年間イタリア靴業界の第一線で活躍した彼が2001年に自分の名前を冠したMAX VERREを立ち上げます。 こちらはネイビーのスエードのホースビットローファー。大きめのホースビットがインパクト大です。”M”の刻印も抜かり無く。過剰になり過ぎないモード感とクラシック感を兼ね備えています。 古い靴ばかりあげていると、古いものしか興味ないと思われてもアレなので最近のものもつまみ食いしております。 #maxverre #マックスヴェッレ #マッケイ #マルケ州 #ビットローファー #ローファー #スリッポン #スエード #革靴
革靴 造船設計者が作った靴 MAXVERREながぬまようすけ
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HACKET LONDON gingham check Button Down shirts ハケットロンドン ギンガムチェック ボタンダウンシャツ
紳士服の世界で「Mr.クラシック」と称されるジェレミー ハケットが1983年にスタートさせた英国モダン・ジェントルマン スタイルを体現するハケット ロンドン。 現代の紳士のビジネス、週末のカジュアルシーンを支えるブランドとして、世界中のジェントリーから愛され続けています。ギンガムチェックのボタンダウンシャツです。一見派手なホワイト×パープル、無地のネイビーやブラックのジャケットと好相性です。袖付け剣ボロ裏やボタン前たて裏などの別地使いなどかなり手間がかかっています。(同じ生地で作れば、生地代が安くなるにも関わらず、別地をわざわざ用意しているのです。)脇補強のガゼットやイタリア製100双糸を使っているのも着心地を考えてはこそ。ウィットに富んでなお、実用性もしっかりとおさえたハケットらしい1枚です。 #HACKET #HACKETLONDON #Mr.CLASSIC #ハケット #ハケットロンドン #シャツ #ギンガムチェック #長袖 #shirts
シャツ これで君もハケったー HACKET LONDONながぬまようすけ
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TODD SYNDER Button down plaid shirts トッドスナイダー ボタンダウンシャツ チェックシャツ シャツ 長袖
TODD SNYDER(トッドスナイダー)はアメリカのファッションブランド。2011-12年秋冬シーズンにニューヨークコレクションでデビュー。オールドネイビーやラルフ ローレンなどでファッションデザイナーとして経験を重ね、J.クルーのメンズデザイン部門のバイスプレジデントとして活躍。2011年に独立し、自身のブランドをスタートさせる。ブリティッシュテーラードを基調に、自身が好きなアメリカンヴィンテージやミリタリーの要素を加えた。 日本ではアングローバルが代理店でしたが、2017年に撤退。米国内で専念することになっています。2011〜2015頃まで何度目かのアメトラブームで、Jクルーも日本に再上陸かとも言われておりました。(来ませんでしたが)現在でも米GQやエスクワイヤには掲載実績のある実力派です。 こちらはガーゼのように薄手で軽く羽織るのにちょうど良い1枚です。前立のボタンが通常より大きく、よりカジュアルな印象ですが、脇補強のガゼットや後ろ身頃のヨークがスプリットになっていたり、実用性はしっかりとおさえたものとなっています。白蝶貝ボタンを使っており、高級です。 #toddsnyder #americantraditional #shirts #buttondown #シャツ #長袖 #チェック #トッドスナイダー
シャツ アメトライズデッド TODD SYNDERながぬまようすけ
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Laszlo Budapest ラスロー ブタペスト レザーシューズ UK7.5G EU41.5 外羽根 フルブローグ 薄茶 Johannes
Budapest(ブタペスト)のラスローと言えばVASSのラスロー親方をイメージすることの方が多いと思いますが、もう一つシューメイカーが存在しており、それがLaszlo Budapestです。会社自体はドイツの風光明媚なアルゴイのシュバイガウ村にあり、ハンガリーの工房にて作られています。日本ではほとんど紹介されておりませんが、100年以上の歴史があるシューメイカーです。 靴の一般名詞の中でbudapester(ブダペスター)と呼ばれる形があり、それらは大概フルブローグを指して言われます。しかしながら真のbudapester(ブダペスター)の形状はこのJohannes(ヨハネス)のような5アイレット、外羽根のフルブローグです。外羽根ですので甲が高い人でも調節が容易です。主に南ドイツとイタリアより仕入れた上級なカーフをアッパーやライニングに用いています。ライニングもカーフしかも内側すべてとかなり高級な仕様。 こういう靴を発見してはニヤニヤしているのであります。 #LaszloBudapest #Laszlo #fullbrogue #ラスローブタペスト #フルブローグ #オックスフォード #外羽根 #革靴
革靴 もうひとりのLaszlo Laszlo Budapestながぬまようすけ
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LAVENHAM Quilting Jacket ラベンハム キルティング ジャケット
1969年ロンドン北東部サフォーク州ラベンハム村で創業。創業者エリオット女史はエリザベス女王に使える女官でしたが、女王の乗る馬用の毛布にキルティング加工した生地を使う事を思いつき、彼女の考案したキルティングホースブランケットは英國中に広まりました。瞬く間に乗馬用具界の地位を確立し、軽量で保温力のあるキルティングブランケットを乗馬愛好家自身が着用するジャケットしての要望が高まり、馬用から遅れること4年の1972年にヒト用のキルティングジャケットが発表されました。今日のラベンハムの始まりです。 代理店の渡辺産業さんとは個人的にもお世話になったので思い入れある1着。ガンシューティング用のパッチをナイロンで再現。さすがライフル狩猟を趣味とする国のジャケットです。こんなジャケットを着る女の子はかわいいと思う。 ということで妻はそういうのを着るヒト(のろけ)。 #lavenham #ラベンハム #シューティングジャケット #キルティング
ジャケット 女の子が着ているとかわいいなと思うジャケット LAVENHAMながぬまようすけ
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LONDON TRADITION ロンドントラディション DUFFLE COAT ダッフルコート
2001年イーストロンドンにて創業。歴史の長いブランドが多い英国に於いて比較的新しいブランドですが、創業者ムハン・チョードリー(実業家)とロブ・ヒューソンは衣料品ビジネスを50年以上続けるベテランで、熟練の職人と共に英国の伝統的なアイテムをリリースしている。 素材はウールを中心とした四者混でドリルクロスのように綾があり、その上で少し起毛感がある。日本向け企画で袖は短く、ウエストはくびれて女性らしいラインになっている。 落ち着いたブルー系カラーは年齢関係なく女性が着ていると、「あ、いいな」と思う。 #LONDONTRADITION #ロンドントラディション #DUFFLECOAT #ダッフルコート #レディース #ブルー #トグル
コート 女性に着てほしいコート LONDON TRADITIONながぬまようすけ
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JOHN LOBB Paris Bespoke Unlined Driving shoes ジョンロブ ビスポーク
シューズフリークの間では常識とも言える、2つのJohn Lobb。 一方はイギリス・ロンドンでロイヤルワラントを賜りながらトラディショナルなビスポークシューズを作り続けるシューズ&ブーツメイカー、通称ロブロンドン。 もう一方は、ロブロンドンのパリ支店がエルメスの傘下に入り、Ready To Wearを独自に生産。高級紳士靴の地位を不動のものとしたロブパリである。ロブパリもより上質なもの、優れたものを求める顧客のためにプレステージライン、イヤーモデル、バイリクエストと応えてきたが、それ以上を求める顧客のためにビスポークを行っている。受注価格は日本円で100万円を超える。値段は関係ない、富裕層にのみ許された(靴1足に究極にお金を注ぎ込めるヲタを除く)特別なオーダーサービスだ。ロブパリビスポークである。 ロブパリビスポークは通算3足目。イタリアガット時代のもの、分解して自らオールソールしたものなど、今手元に残っていないのが残念だが、これはアンライニングのドライビングシューズとも言える軽やかなローファーだ。 一見、薄いソールとアッパーデザインからイタリアの名門(2011年に廃業したが。)タニノクリスチーにも見えるが、ソールの付け方が異なる。タニノクリスチーはマッケイ製法だが、こちらはハンドソーン、ウエルトなしでアウトソールを縫い、アッパーから出るウエルトの出っ張りを嫌った技法、機械式のマッケイに逃げないクラフトマンシップあふれる仕様だ。※マッケイが悪いわけではない。そもそも日本人はグッドイヤーウエルト崇拝色が強いが、足を使った運動、テニスや柔道などを経験された方は足に筋肉が付いているのでボールジョイントの屈折率がよいマッケイ製法の方が足にあったりする。 アッパーに目をやると一見、バックル付きの平凡な合わせモカのように見えるが、サドルとベルト以外の全体の革は1枚皮でアンライニングの踵内側で合わせている。ヒール芯はなく上から特徴的なレザーを当てているのだ。雑に言うとローファーのホールカット。上質な革を贅沢に使っているからこそ出来る技法だ。パターンを考えただけで勿体ない!と思えるほど贅沢に使っている事が目に浮かぶ。カーフはキップやブルのような要尺は取れない、子牛だから当然だ。そういった革を必要な部位だけ使っているのである。触った感触は手持ちのHermes(エルメス)ベアン、ボックスカーフとそっくりだ。アンライニングは芯地を入れる空きはまったくないのでハリ・コシのない革だと形を維持出来ない。これは履いていようがいまいが、しっかりと形を維持している。設計の良さと良い革の本質を理解出来ているからこそ出来る奇跡。 バックルも華奢ではあるが真鍮の色のせいなのか、決して安いもには見えない。シンプルな黒のキャンバスにキラリと光る黄金色は良いアクセントだ。これ見よがしのJohn Lobbの刻印がないところも良い。 毎年のイヤーモデルでも舌を巻くのに、ビスポークとなると悶絶である。やはりロブパリは別格。 富裕層はそんな事気にもせず、履いているのだろう。 #JohnLobb #JohnLobbParis #JohnLobbParisBespoke #ロブパリ #ジョンロブ #革靴 #ビスポーク #ロブパリビスポーク #ドライビングシューズ #ローファー
革靴 john lobb John Lobbながぬまようすけ
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ザムラー Lee BY SAMMLER 38 迷彩 旧チェコ軍 テント生地 リメイク ダブル ジャケット
180×180四方の旧チェコスロバキア軍タープを使ったショートトレンチジャケット。同素材は”Der Sammler Solo” (デアザムラーソロ)でも使われていました。10年ぐらい前にリリースされたものと記憶しております。ミリタ”リー”という事でLeeのブランドを使って35SUMMERS(サーティファイブサマーズ)代表寺本氏ならではのミリタリー素材背景を駆使したシリーズ。 Lee(リー)としては1930年代〜50年代ぐらいまでのトップスディテールを注入。"UNION MADE"ハウスマーク、ロングL首振りボタン、"SAWTOOTH Flap Pocket"(50s Lee ウエスタンシャツのオマージュ)、ベルトのバックストラップ、チンストラップ、UFOリベットなどなど。エポレットは取り外し可能です。 #Lee #Samler #ザムラー #チェコ軍 #リメイク #再構築
ジャケット ジャケット Leeながぬまようすけ