スーツやジャケットの各部の名称を写真付きで解説！この部位は何と呼ぶ？

衿の縫い合わせのライン（ゴージライン）を境に上部分を、上衿、またはカラーと呼ぶ。

衿の縫い合わせのライン（ゴージライン）を境に下部分を、下衿、またはラペルと呼ぶ。形や幅、ゴージラインの角度、位置などで雰囲気が変わる。

下衿（ラペル）に付いている衿穴。この部分に花を挿していたことから、フラワーホールと呼ばれる。規制ジャケットにはこの穴がない場合も。

胸の位置にあるポケット。箱形のものが多いが、船底のような傾斜をかけたバルカポケットや、外付けをしたパッチポケットなど幾つかのバリエーションがある。

腰の位置にあるポケット。蓋が付いたフラップポケットや、フラップとパッチが組み合わさったパッチ＆フラップポケットなどのデザインがある。

角を付けたスクエアカットや、カーブを描いたラウンドカットなどがあり、カーブの角度によっても印象が大きく変化する。

ジャケットの前身頃を留め合わせるボタン。2つボタン、3つボタンのものがオーソドックス。動きさすさをキープするため一番下のボタンは通常開けておく。

着脱をしやすいように滑りのよい生地素材が使われる。隠れた部分のオシャレとしてビビットなカラーや柄をオーダー時にセレクトすることもできる。

身頃と袖をつなぐつなぎ目。大きさや形で着心地にも大きく変化が現れる部分。

「オーダー品では着やすさを重視して脇釜浅めに作る場合がありますが、既製品ではどんなタイプの人にも合うように釜深めに作られていることが多いです。最近のオーダーでは袖巾が細く、よりスタイリッシュなものが好まれることが多いですね」（岡田さん）

後ろ身頃の裾に入るスリット。中央にあるものをセンターベント、両脇に2箇所あるものをサイドベンツと呼ぶ。ベントがないノーベントもある。

「海外ではワンベント（センターベント）、ツーベンツ（サイドベンツ）と呼びますね」（岡田さん）

肩と袖が縫い合わされ盛り上がっている部分。肩に沿って自然に落ちるようなナチュラルショルダーや、袖山を高く盛り上げたビルドアップショルダーなどの種類がある。

ちょうど背筋に沿って入る、縫い合わせられたライン。

「オーダーでは飾りステッチ（AMFステッチ）を好みで入れることもありますね」（岡田さん）

衿元から袖までつながる肩周りのライン。湾曲ラインを描くコーンケープドショルダーや、実際よりも内側に袖山を置くナローショルダーなどアレンジの幅は広いディテール。

服飾ジャーナリスト・飯野高広氏の著書、第二弾。飯野氏が６年もの歳月をかけて完成させたという本作は、スーツスタイルをはじめとしたフォーマルな装いについて、基本編から応用編に至るまで飯野氏の膨大な知識がギュギュギュっと凝縮された読み応えのある一冊。まずは自分の体（骨格）を知るところに始まり、スーツを更生するパーツ名称、素材、出来上がるまでの製法、スーツの歴史やお手入れの方法まで。文化的な内容から実用的な内容まで幅広く網羅しながらも、どのページも飯野氏による深い知識と見解が感じられる濃度の濃い仕上がり。紳士の装いを極めたいならば是非持っておきたい一冊だ。

仕立て職人が主人公という一風変わった漫画で、さまざまな依頼人からの難しい注文をこなしつつ、依頼人の抱える問題をも解決していくというストーリー。１巻ではマフィアの時期ボスを決めるためにスーツのオーダーの依頼を受けるが、スーツに関する解説は端的でとてもわかりやすい。まさに気軽にスーツや仕立てに関して学びたい人にはぴったりの漫画である。28巻では丸々一冊がマフィアの後継に関わるスーツのオーダー依頼に関する話である、スーツに関する知識はももちろん、マフィアの抗争という緊張感のあるストーリー展開を楽しむことができる。